Сегодня будет непопулярное мнение: я не люблю шаурму. Точнее, московскую шаурму. Ещё точнее — современный культ шаурмы в Москве.
Московская шавуха никогда не заслуживала внимания. Просто потому, что была откровенно плохой. После резкого роста числа шавермариев в начале нулевых качеством заморачивались единицы — остальные штамповали одинаково плохой, худосочный и невкусный продукт, всегда грозивший расстройством желудка, особенно в тёплое время года.
При этом за пределами столицы всё было гораздо приличнее, во многих городах сложилась своя шаурмичная культура. Про Питер и говорить нечего — это эпицентр шавухи на территории бСССР, там безо всякого путеводителя, просто по скоплению покупателей всегда можно было запросто найти большую и вкусную шавуху. Но и, к примеру, в Нижнем Новгороде всегда были свои места силы - от легендарной Шаурмы на Средном величиной с христианского младенца до новых дерзких претендентов на лавашовую корону из Dark side. А Одесса?!
Как можно забыть «двойную ассорти за 25 гривен» размером с нарезной батон, полную всех мыслимых и немыслимых наполнителей? В Москве же всё было плохо. При этом, что характерно, долгое время в шавухе и не нуждались! Был превосходный, отлично развитый уличный общепит, на фоне которого сомнительные кавказцы и азиаты, крутившие непонятно из чего неаппетитные свертки, казались выбором «на безрыбье», про шаурму бесконечно шутили дебильные шутки про попавших в нее собак и кошек и считали ее едой незадачливых мигрантов — те и вправду предпочитали шавуху по причине гарантированного отсутствия в ней свинины. На улицах царили хот-доги от «Стефф», переименовавшегося затем в «Стардогс», божественный китайский фастфуд «Хуанхэ» (впоследствии «Рикша и Ван»), ещё не дошедший по ценнику до уровня «Пушкина» «Теремок» и особо любимая иностранцами «Крошка-картошка». И это не говоря уже о горячих, только из печи слойках на каждом углу!
А потом с уличной едой начали бороться городские власти, разумеется безо всякого заноса от сетевого фастфуда, как можно помыслить. Ещё при Лужкове начали гнобить «тонары», а уж при Собянине с его бульдозерной политикой добили всех. Некогда царивший на улицах «Стардогз» так сразу и не сыщешь без гугла, «Теремок» с «Крошкой-картошкой» пугают горожан абсурдными ценниками на фудкортах торговых центров, китайский же фастфуд опечаленно свернулся, оставив любителей азиатчины ждать десяток лет всеобщей моды на вьетнамщину, и всё это под интервью одного идиота из городских властей, заявившего «Зачем нам развивать шаурму?». И ровно вопреки этому кретину — именно шаурма и расцвела на пепелище. Шавуха стала почти что монополистом уличной еды в Москве — минимум инвестиций и требований. Способность разместиться в любом пятиметровом закутке, минимальные стартовые инвестиции — и полностью зачищенные конкуренты! Просто найди место, любое окно, собачью будку, поставь там мясной шест и жди, покупатели никуда не денутся. Качество, разумеется, так и осталось говном — зачем убиваться, нарабатывать постоянную клиентуру, если конкурентов нет, а тебя самого могут в любой момент постановлением какой-нибудь управы вышвырнуть из занятого закутка под предлогом каких-нибудь норм, или просто поднимут аренду вдвое от вольного так.
И вот тогда-то вокруг единственной уличной еды и сложился тот самый незаслуженный, но вынужденный культ. Раз альтернативы нет — молодежь стала искать, где хоть сколь-нибудь сносно готовят то, что есть. Появились даже приложения по поиску лучшей шавухи с рейтингами, всё как положено. И шаурмейстеры начали пытаться потрафить новому поколению, пытаясь переизобрести шавуху, запихивая в нее всякие противоестественные ингредиенты и соусы. Результат, впрочем, как правило оказывался чудовищным — все эти шаурмы по-итальянски с пестами, базиликами и моцареллами чудовищно не сочетались, оставаясь набором продуктов за много денег, а готовить хорошую большую вкусную классическую шавуху в Москве так и не научились, за исключением, конечно же, считанных проверенных мест, о которых сообщают по секрету всему свету. Остальные же так и заваливают невеликую порцию курятины горой капусты, дрянными соусами, опционально с добавкой консервированных шампиньонов, тертого сырного продукта «российский» и перцев халапеньо. Халапешки уныло сохнут в судке в углу в ожидании остроеда, сыр и грибы же отсутствуют поочередно либо оба сразу. Гастарбайтеры, кстати, оказались умнее и от шаурмы в массе отказались в пользу тандырной самсы с бараниной — блюда более дешевого, мясного, нажористого и вкусного, безо всякого заливания сомнительной курицы сомнительным майонезом.
Так и стала шаурма своеобразным крестом на могиле вкусной московской уличной еды. И культа вокруг неё я не принимаю. Понимаю, но не принимаю.
